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服装并非一开始就是我们看到的样子，它经历了从纤维到丝线，再到面料，最后到成衣的过程，其中最基础最核心的是纤维。
在安踏即将举办的产品峰会上，青岛新维纺织开发有限公司将与杜邦、伊士曼等顶级跨国公司和研发机构一道，提出各自的产品方案。能够让安踏在一众巨头之外另眼相看，新维纺织凭借的正是一种叫迭代涤纶的新型纤维材料，其颠覆了人们对传统涤纶的认知，能够在短时间内速干排汗，蒸发速率达到创纪录的0.43g/h。
“市面上一般的速干产品蒸发速率只要达到国家标准（0.18g/h）即可，我们还在研发蒸发速率0.52g/h的新产品，接近国标要求的三倍。”新维纺织总经理王遵元介绍。
实现普通涤纶的迭代升级
纤维的更新迭代在纺织服装业扮演着越来越重要的角色。在棉、麻、丝、毛四大天然纤维之外，涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、氨纶等合成纤维已成为纺织业的主要原料，并被用于各种高档服装面料。比如原杜邦公司的莱卡，其实就是氨纶纤维的注册商标，使用莱卡的服装都会挂一个吊牌，象征着高品质。
从事化纤纺织30年的王遵元，曾为山东如意集团“如意纺”提供关键性原辅材料，深知中国纺织服装业与西方的差距不只是在于品牌，更在于纤维材料。他把目光放在了合成纤维的第一大品种——涤纶，致力于创造一种颠覆性新材料。
传统涤纶大家并不陌生，上世纪七八十年代流行的“的确良”就是涤纶，其学名为聚酯纤维，最大的优点是抗皱性和保形性很好，但缺点同样突出，抗静电、透气性和吸湿性差。
“迭代涤纶就是涤纶的升级版，即涤纶2.0。它克服了普通涤纶的诸多缺点，实现了普通涤纶应用的迭代升级，具备舒适、自然亲水、快吸快干、弱起球、低静电、更柔软、低温环保、节能减排等优秀性能。”王遵元告诉记者。
普通涤纶不吸水，做成运动服装很难做到出汗后快速干燥；而迭代涤纶的蜂巢科技分子结构实现了分子导湿，使湿气迅速扩散蒸发，保持人体干爽舒适体验。这也是新维纺织得到国内主要运动品牌认可的重要原因。
2018年，王遵元与迭代涤纶的发明人北京服装学院教授张大省共同推广这种新材料，以新维纺织为载体，开始了产业化之路。四年时间过去，迭代涤纶从“养在深闺”到崭露头角，逐渐在运动、内衣、休闲装、家纺等领域得到应用，客户包括安踏、太平鸟、乔丹等品牌。
基于迭代涤纶的出众性能，新维纺织还研发出了纯棉质感的新型毛巾，既有纯棉的无静电、吸湿、透气、柔软，又有纯棉不具备的速干、抗皱、耐用等特点。
材料创新是核心竞争力
一种纤维材料的产业化并不轻松。迭代涤纶从纤维到丝线再到面料，最终做成速干T恤、休闲服、混纺毛衣、毛巾等产品，需要不同的定制开发。
“做试验用的原料不是以公斤来计算，而是以吨来计算，一次就要花掉几十万元。而一个产品最终成型要经过反复验证，经历多次失败。”王遵元说。
投入巨大，还不一定立即有产出，国内企业一般很难有动力做如此风险极大的原始创新。而国外品牌早就开始这么做了，二十年前优衣库就和东丽公司创建“次世代原料开发团队”，其HEATTECH等“黑科技”产品应用了多种新型合成纤维。耐克、始祖鸟、迪桑特也无不押注材料创新，科技是它们最重要的标签。
如今，越来越多国产品牌意识到，纤维材料创新带来的产品差异化已经成为核心竞争力，唯有注重新材料、新技术才能立于不败之地。
“建立在材料创新上的品牌才是独一无二的品牌。这也是为什么安踏、李宁、比音勒芬等品牌商都找到我，它们要研究纤维材料。”王遵元的感受颇深。
甚至连资本都开始关注起纤维赛道，国内多家大型创投基金也纷纷找上门来谈投资合作。“做产业不是一蹴而就的过程，不可能靠资本拔苗助长，需要有专精特新的劲头，用3到5年甚至10年的时间，然后开花结果。我们理想的投资人是有耐心的长期投资者。”王遵元说。
由于占据纤维材料的制高点，新维纺织对产品价格有着绝对话语权，普通涤纶价格不到1万元一吨，迭代涤纶要贵出好几倍，脱离了低价厮杀的红海区域。
在王遵元看来，青岛有一批专注于功能性纤维研究与开发应用的科技型企业，迭代涤纶、甲壳素纤维、海藻纤维、百草纤维等新型材料都诞生在青岛，虽然还处于起步阶段，却是青岛纺织服装业重振雄风的希望所在。
目前，王遵元已成立青岛新维纺织研究院，聚焦纺织实用性研究、服装智能化和纤维智能化等，以迭代涤纶为依托，延伸到热感保暖、气凝胶、防火等其他材料领域。
